Limpa Piscinas

Produtos Químicos Essenciais para Manutenção e Limpeza de Piscinas

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Quer saber quais são os produtos químicos responsáveis por manter sua piscina impecável o ano todo? Criamos um guia completo com todos os produtos químicos para limpeza e manutenção de piscinas que são os principais responsáveis em manter a qualidade da água apta para nadar com mais tranquilidade e saúde.

FC – Cloro Livre

Cloro livre mostra o nível de cloro desinfetante disponível para manter sua piscina higiênica. O FC deve ser testado e o cloro adicionado diariamente, a menos que você tenha um alimentador automático ou SWG, caso em que você pode testá-lo a cada dois dias. O FC é consumido pela luz solar e pela decomposição da matéria orgânica da sua piscina. O nível de FC que você precisa manter depende do seu nível de CYA e de quanto sua piscina é usada. É importante não permitir que o FC fique muito baixo, ou correrá o risco de pegar algas e / ou ter uma piscina insegura.

O cloro livre é potencializado com alvejante, cloro líquido, choque líquido, comprimidos / discos / palitos de tricloro, pó de dicloro, pó / cápsulas de cal-hipoclorito ou hipoclorito de lítio. Use apenas alvejante sem quaisquer aditivos, normalmente rotulados como sem cheiro ou com “aroma original”. O tricloro e o dicloro também adicionam CYA e diminuem o pH da água. Cal-hypo também adiciona cálcio. O hipoclorito de lítio tende a ser bastante caro.

IMPORTANTE: É mais eficiente aumentar o nível de FC à noite, pois nada será perdido para a luz do sol até a manhã seguinte. FC normalmente desce sozinho. Se você estiver com pressa, pode diminuir o FC com um neutralizador de cloro (tiossulfato de sódio).

CC – Cloro Combinado

O cloro combinado é um produto de decomposição intermediário que é criado no processo de higienização da piscina. O CC causa o cheiro de “cloro” que muitas pessoas associam a piscinas. Se CC estiver acima de 0,5, será necessário dar choque na piscina. CC indica que há algo na água que o FC está em processo de decomposição. Em uma piscina externa, o CC normalmente ficará em zero ou próximo a zero, desde que mantenha um nível de FC apropriado e a piscina receba alguma luz solar direta.

O monopersulfato de potássio (um choque comum sem cloro) geralmente aparece nos testes como CC. Existe um reagente especial que você pode obter para neutralizar o monopersulfato de potássio para que possa obter uma verdadeira leitura de CC.

TC – Cloro Total

O cloro total é a soma de FC mais CC. Testes de cloro baratos, como o teste OTO comum, que mostra TC em diferentes tons de amarelo, medem TC porque é mais fácil de testar do que FC e CC. Em operação normal, TC pode ser usado como se fosse FC porque CC geralmente é zero. No entanto, quando você tem algas ou outros problemas, os níveis de CC podem ser significativos e o CT torna-se inútil.

pH – Acidez / Alcalinidade

O pH indica o quão ácida ou neutra a água é. O pH deve ser testado diariamente no início. Depois de ganhar experiência com sua piscina, o monitoramento menos frequente pode ser apropriado, dependendo da taxa típica de mudança de pH de sua piscina. Os níveis de pH entre 7,2 e 7,8 são adequados para natação, enquanto os níveis entre 7,4 e 7,6 são ideais. O pH abaixo de 7,2 tende a arder ou arder nos olhos. O pH abaixo de 7,0 pode causar danos às peças de metal, principalmente aquecedores de piscina com bobinas de troca de calor de cobre. O pH alto pode levar à descamação do cálcio. O pH contribui para o CSI, o que indica a tendência de danos ao gesso ou escamação de cálcio. A aeração tende a fazer com que o pH suba. Isso pode ser mitigado diminuindo o TA.

Muitas piscinas irão subir para um pH mais alto com o tempo. Isso é particularmente verdadeiro para gesso fresco (especialmente no primeiro mês e continuando por talvez um ano) ou quando TA está alto e a água está sendo aerada.

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É possível aumentar o pH com bórax ou carbonato de sódio. O carbonato de sódio / sódio de lavagem aumentará o AT mais do que o bórax. Você pode diminuir o pH com ácido muriático ou ácido seco. A quantidade necessária para uma determinada mudança de pH depende de vários outros números, principalmente TA e borato. Níveis mais altos de TA e / ou borato fazem com que você precise de maiores quantidades de produtos químicos para alterar o pH.

TA – Alcalinidade Total

A alcalinidade total indica a capacidade da água de tamponar as mudanças de pH. O tamponamento significa que você precisa usar uma quantidade maior de um produto químico para alterar o pH. Em níveis baixos de TA, o pH tende a oscilar descontroladamente. Em altos níveis de TA, o pH tende a subir lentamente, ou mesmo rapidamente em casos extremos. O TA contribui para o CSI, que indica a tendência para danos ao gesso ou descamação do cálcio.

O nível de AT ideal depende de vários fatores. Se você estiver usando fontes de cloro ácido, como tricloro ou dicloro, mantenha TA alto, talvez entre 100 e 120. Se você tem um SWG, ou se costuma usar recursos hídricos como um spa, cachoeira ou fonte, mantenha TA no lado baixo, entre 60 e 80. Caso contrário, níveis entre 70 e 90 são bons. Piscinas com superfícies de gesso devem considerar seu CSI na decisão de nível de TA preferido. Piscinas com forros de vinil podem tolerar níveis elevados de AT razoavelmente bem.

Você pode aumentar o AT com bicarbonato de sódio. Geralmente, é melhor fazer grandes ajustes de TA em algumas etapas, testando a água após cada uma, pois adicionar bicarbonato de sódio também afetará o pH e você não quer que o pH saia da faixa. Você pode diminuir o TA diminuindo o pH para entre 7,0 e 7,2 com ácido e, em seguida, aerando a água para trazer o pH de volta. A aeração pode ser fornecida por jatos de spa, cachoeira, chafariz, chuva, respingos de crianças, ar comprimido, ou objetivando um retorno para a superfície de forma que rompa a superfície da água e cause bolhas. Este processo é então repetido até atingir o TA desejado.

ATA ou CTA – Alcalinidade total ajustada ou corrigida

Freqüentemente, é feito um ajuste no TA medido, subtraindo a alcalinidade do cianurato, para aproximar mais a alcalinidade do CaCO3. A calculadora de piscinas faz esse ajuste automaticamente ao calcular o CSI, então você deve inserir o número não ajustado diretamente no teste.

CH – Dureza Cálcio

A dureza do cálcio indica a quantidade de cálcio na água. Com o tempo, a água com baixos níveis de cálcio tende a dissolver o cálcio do gesso, seixo, ladrilho, pedra, concreto e, até certo ponto, das superfícies de fibra de vidro. Você pode evitar que isso aconteça mantendo a água saturada com cálcio. Em uma piscina revestida de vinil, não há necessidade de cálcio, embora altos níveis ainda possam causar problemas. Uma piscina de gesso deve ter níveis de CH entre 250 e 350, se possível. O cálcio ajuda as piscinas de fibra de vidro a resistir a manchas e manchas de cobalto. Se você tem um spa, convém manter o CH em pelo menos 100 a 150 para reduzir a formação de espuma. O CH contribui para o CSI, que indica a tendência para danos do gesso ou descamação do cálcio.

Você aumenta o CH com cloreto de cálcio, vendido como descongelante e em lojas de piscinas, ou cloreto de cálcio di-hidratado, vendido em lojas de piscinas para aumentar o cálcio. Você reduz o cálcio substituindo a água.

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TH – Dureza Total

A dureza total é a soma da dureza do cálcio e da dureza do magnésio. A maioria das tiras de teste relatam TH em vez de CH. A proporção de cálcio para magnésio varia. Como uma aproximação, você pode multiplicar TH por dois terços para obter uma estimativa aproximada de CH.

CYA – ácido cianúrico

O ácido cianúrico, freqüentemente chamado de estabilizador ou às vezes condicionador, protege o FC da luz solar e diminui a força efetiva do FC. Quanto mais alto seu nível de CYA, mais FC você precisa para obter o mesmo efeito. É importante saber seu nível de CYA para que você possa descobrir qual nível de FC buscar. Se você não tem um SWG ou problemas com quantidades extremamente altas de luz solar, o CYA é normalmente mantido entre 30 e 50. Se você tem um SWG ou níveis muito altos de luz solar direta, o CYA é normalmente mantido entre 60 e 80. Se você estiver usando um controlador ORP, mantenha o CYA abaixo de 50.

Você aumenta o CYA adicionando estabilizador. O estabilizador sólido pode levar até uma semana para se dissolver, portanto, não teste novamente seu nível de CYA por uma semana após adicionar um pouco. Você pode adicionar estabilizador ao skimmer, caso em que você não deve retrolavar ou limpar o filtro na próxima semana. Você também pode colocar o estabilizador em uma meia e pendurar a meia perto de uma volta. A única maneira prática de diminuir o CYA é repor a água.

Sal

O sal é necessário com um SWG. O sal também pode ser adicionado à água para aumentar a sensação subjetiva da água. Para um SWG, verifique o manual para o nível correto de sal para sua unidade. Esse nível normalmente fica em torno de 3.000, mas os modelos diferentes variam. Para melhorar a sensação da água, experimente níveis em torno de 2.000. Esses níveis são menos de um décimo do nível de sal na água do oceano, que tem cerca de 35.000 ppm de sal. As pessoas variam em sua capacidade de saborear baixos níveis de sal. Algumas pessoas podem sentir o gosto de níveis de sal tão baixos quanto 1.000, outras não antes de 3.500 ou mais.

Ter sal na água aumenta apenas ligeiramente o risco de corrosão, particularmente em superfícies onde a água espirra onde a água pode evaporar, deixando para trás altas concentrações de sal. Normalmente, isso é um problema apenas para trabalhos em pedra acima da linha d’água feitos de tipos de pedra mais macios. Há uma falta de informações sólidas sobre os riscos de corrosão do sal para muitos materiais, levando ao debate sobre o nível geral de risco. A maioria das pessoas com sal na água não tem problemas.

O sal pode ser adicionado usando o sal solar, vendido para uso em amaciantes de água (cloreto de sódio). Você quer o tipo que seja 99,4% puro ou melhor e que não tenha nenhum inibidor de ferrugem ou outros aditivos. Cristais estão bem. Os pellets funcionam, mas se dissolvem um pouco mais lentamente. O sal de armazenamento de piscina geralmente custa mais e é mais finamente moído, mas até mesmo os pellets se dissolvem rápido o suficiente para que isso não seja realmente uma vantagem. O cloreto de potássio pode ser usado, mas você vai precisar de 17% a mais e custa mais.

Borato

Boratos podem ser usados ​​para controlar a variação do pH devido a um SWG ou altos níveis de aeração. Os boratos também ajudam a controlar as algas. Várias melhorias subjetivas na qualidade / sensação da água também são atribuídas aos boratos. Se você não estiver usando boratos intencionalmente, não há necessidade de testá-los. Para usar boratos para controlar o aumento do pH e as algas, adicione boratos entre 30 a 50 ppm.

Com níveis de borato em 30 ou acima, há uma chance de que os animais que bebem a maior parte da água da piscina tenham alguns problemas. Uma vez que os animais de estimação devem ser sempre treinados para não beber água da piscina, isso não deve ser um problema.

Você aumenta os boratos adicionando bórax e ácido ou adicionando ácido bórico. O 20 Mule Team Borax pode ser encontrado na seção de sabão em pó da maioria dos grandes supermercados. O ácido bórico está disponível na Internet. Você diminui os boratos substituindo a água. Supreme de Proteam, Optimizer Plus de Bioguard, Maximizer de Omni e Endure de Poolife contêm boratos.

CSI – Índice de Saturação de Calcita

O índice de saturação de calcita é uma ferramenta para estimar a probabilidade de corrosão do gesso ou incrustação de calcita. O LSI, Langelier Saturation Index, é uma medida muito semelhante, mas um pouco menos precisa. O CSI usa níveis de pH, TA, CH, CYA, temperatura, borato e sal para estimar a probabilidade de problemas. Um baixo índice de saturação significa que é provável que a água dissolva a calcita de superfícies de gesso, seixos, ladrilhos, pedra e concreto (e talvez fibra de vidro), o que acabará por causar danos. Um alto índice de saturação significa que a água pode depositar incrustações de calcita nas paredes da piscina e no encanamento.

O CSI é mais sensível a mudanças no pH. Com uma piscina de gesso, é melhor tentar obter o seu CSI um pouco abaixo de zero, para que as mudanças no pH não desviem muito a sua piscina para corrosão ou incrustação. Com uma piscina de vinil, o CSI pode ser mantido mais negativo, o que torna muito improvável que as mudanças de pH possam colocar o CSI na faixa de risco de incrustação.

Níveis FC sugeridos

Você precisa ajustar seu nível de meta de FC com base em sua leitura atual de CYA. Níveis mais altos de CYA prendem mais o FC, exigindo níveis mais altos de FC para obter o mesmo nível de cloro desinfetante. Muitas pessoas acham que um SWG funcionará com um nível de FC ligeiramente mais baixo do que outras formas de cloro. O alvo FC normal é fornecido como um intervalo porque pools diferentes exigem níveis FC diferentes. Se a água começar a parecer opaca ou ligeiramente turva, tente usar uma meta de FC mais alta.

O nível de FC de destino é mínimo. Você sempre deseja que o nível de FC seja pelo menos tão alto quanto o nível de destino. O FC geralmente é mais baixo à noite, depois que a luz do sol o reduz durante todo o dia. Se você está adicionando cloro uma vez por dia à noite, você precisa aumentar o cloro para um número mais alto do que este para que seu nível de FC na noite seguinte seja pelo menos o nível desejado. Quanto mais alto depende do seu nível de CYA, da quantidade de luz solar que cai na piscina e de quanto a piscina é usada. Um CYA de 30 a 50 geralmente perde entre metade e dois terços do FC ao longo de um dia ensolarado.

Chocar sua piscina significa elevar o nível do FC a níveis altos e mantê-lo lá. Isso matará qualquer coisa que possa estar vivendo em sua água e acelerará a quebra de CC. Se você tiver algas mostarda, muitas vezes precisa dar um choque em um nível de FC mais alto do que o normal para se livrar das algas mostarda. Você também pode precisar ir em direção ao limite superior da faixa normal de FC para manter as algas mostarda longe.

Tenha cuidado se o seu nível de CYA é realmente zero. Quando CYA é realmente zero, você não deve levar o nível de FC acima de 5. Se você já usou estabilizador, dicloro ou tricloro, seu nível de CYA não será realmente zero. Os níveis de CYA de até 15 ou 20 às vezes podem ser testados como zero. O recurso de nível FC sugerido trata um CYA de zero como se fosse realmente um ou dois.

Glossário

Alvejante – Cloro líquido Alvejante
comum vendido em supermercados é a mesma coisa que cloro líquido ou choque líquido vendido em lojas de piscina em alguns estados. Você quer alvejante sem quaisquer aditivos, normalmente rotulados como sem perfume ou com “aroma original”. Verifique a força da água sanitária ao comparar os preços. A lixívia com percentagens mais elevadas de hipoclorito de sódio é mais eficaz e mais fácil de transportar.

ORP – Potencial de Redução de Oxidação
Um tipo de sensor que reage aos níveis de cloro de desinfecção que é usado em alguns sistemas que alimentam cloro automaticamente na piscina com base na medição do sensor do nível atual de cloro na piscina.

Choque – chocando sua piscina
Chocar sua piscina significa elevar o nível do FC a níveis altos e mantê-lo lá. Isso matará qualquer coisa que possa estar vivendo em sua água e acelerará a quebra de CC. O nível de FC apropriado a ser almejado depende do seu nível de CYA.

As algas lutarão contra suas tentativas de elevar o nível do FC. Você precisa testar a água e trazer o nível de FC de volta ao nível de choque com a maior freqüência possível, de preferência pelo menos três vezes ao dia, a fim de ficar à frente das algas. Mantenha a água no nível de choque até que o FC não mude durante a noite e todo o CC seja eliminado.

Ao lutar contra as algas, você também deseja escovar a piscina inteira todos os dias. Isso irá expor qualquer alga que cresça em biofilmes nas paredes ou no chão ao cloro e permitirá que o cloro faça seu trabalho. Se você tiver algas pretas, é particularmente importante que você escove as algas vigorosamente com a maior freqüência possível.

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